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フライバックタイマーがどのように作られたかを見てみましょう。

フライバックタイマーがどのように作られたかを見てみましょう。

フライバッククロノグラフは、今やクロノグラフの標準機能といってもいいほど一般的になっています。 まず、フライバッククロノグラフとは何でしょうか? フライバック機能とは、クロノグラフ中に「フライバック」ボタンを1回押すと1回目が停止して針がゼロに戻り、ボタンを離すとクロノグラフの針が動き続けるというものです。 一方、通常のクロノグラフは、「ポーズ」「ゼロに戻る」「スタート」の3回を押さないと次の計測が開始されない。

では、フライバッククロノグラフ機能はいつ誕生したのでしょうか。 そして、歴史上初めてフライバッククロノグラフが登場したのは、いつ頃だったのでしょうか。

フライバッククロノグラフの起源

ブライトリングは常にクロノグラフの分野で「リーダー」であり、その革新的な技術は時計界全体に大きな影響を及ぼしてきました。 ブライトリングは2プッシャークロノグラフを開発し、特許を取得しています。 これらのイノベーションは、フライバッククロノグラフ機能の出現にとって非常に重要なものでしたので、簡単に紹介させていただきます。

ロンジンがフライバック機構の特許を申請、取得する

1936年、ロンジンは、実はその1年前に提出されていたフライバック・クロノグラフ機構の特許申請を通過させた。 同年、ロンジン13ZNクロノグラフが発表されましたが、当時、13ZNムーブメントにはフライバッククロノグラフ機能が搭載されていたため、ロンジン13ZNクロノグラフが時計史的に初のフライバッククロノグラフであると考える方も多いようです。 しかし、ロンジンのフライバック・クロノグラフは、それ以前のキャリバー13.33Zに遡るとも考えられています。ロンジンがフライバック・クロノグラフの特許を取得したのは1936年ですから、フライバック・クロノグラフの研究は、ロンジンが申請した1935年より前である可能性もあります。

キャリバー13.33Z

1913年にロンジンが発表したキャリバー13.33Zは、クロノグラフ・ムーブメントの先駆けであり、当時は自社でムーブメントを製造できるブランドが少なく、バルジュー、ヴィーナス、レマニア、ランデロンなどが独占していた状況を打破するために登場したムーブメントである。 当時、13.33Zムーブメントを搭載した時計には、巻き上げ用のリュウズと、クロノグラフのプッシュボタンとしての機能があり、1回押すとクロノグラフがスタートし、2回目で一時停止、3回目でリセットができる、つまり現在の通常のクロノグラフと同じ機能であった。 その後、ロンジンは13.33Zムーブメントも改良し、1930年には非常に珍しい13.33Zムーブメント搭載の2プッシュ式フライバッククロノグラフを製造したとされています。 そのため、フライバッククロノグラフを搭載したキャリバー13.33Zは、比較的知られていないのです。

13ZNムーブメント

ロンジンは、伝説的なキャリバー13ZNが誕生した1936年、フライバッククロノグラフの特許を取得しただけでなく、商業的な運用を開始し、フライバッククロノグラフが台頭してきた時代を迎えました。 ロンジンは、クロノグラフの分針をセンターのクロノグラフ針で表示するように変更しました。 クロノグラフのセンター針がクロノグラフ秒針であることが多い現在でも、センターのクロノグラフ分針は非常に珍しいものです。 当時、キャリバー13ZNのムーブメントは主に工具時計に使用されていたが、ロンジンはルーマニア軍に13ZNを販売するとともに、パートナーのヴィットノウアーに委託して軍や航空関係者に販売した。

ロンジンは、キャリバー13.33Z、13ZH、そして後の30CHに至るまで、当時のロンジンの強さと時計製造の世界での地位を示す多くの宝物を時計製造界に残してきました。 これらの歴史的な宝物は、その輝きにおいてのみ記憶されるかけがえのないものなのです。

多くの人が夢見る究極のトゥールビヨン。 女性も欲しい!

多くの人が夢見る究極のトゥールビヨン。 女性も欲しい!

1795年にスイスの時計師ルイ・ブレゲによって発明されたトゥールビヨンは、時計の速度を調節するための機構で、機械式時計の一種である。 そのユニークな動作モードにより、時計ムーブメントの芸術性を極限まで高め、「時計の王者」と呼ばれるようになったのです。 トゥールビヨン・ムーブメントを搭載した機械式時計は、常にコレクターに愛され、通貨の代名詞ともなっています。 さらに、トゥールビヨンは、力学のダイナミックな美しさと時間の深遠な美しさを "完璧 "に表現しており、多くの女性を含む時計愛好家の究極の憧れとなっているのです。

ジャガー・ルクルト ランデブー 3412410
モデル番号:3412410
直径:39mm
ケース厚:12.4mm
ムーブメント:オートマチックメカニカル
ムーブメント:Cal.978
ケース素材:18Kローズゴールド
防水性能:50メートル
コメント:ジャガー・ルクルトの「デーティング トゥールビヨン」は、身に着ける人を魅了します。 文字盤は、直径39mmのピンクゴールドケースを採用しています。 この時計にはブリリアントカット・ダイヤモンドが2周施されており、1周は時計の中心を、もう1周はトゥールビヨンを取り囲み、ベゼルの側面とケースのセッティングに調和しています。 マザーオブパールの文字盤とシルバーのサンバースト縁を備え、キャンドルライトのような反射光で着用者を魅了し、時間の経過を忘れさせてくれることでしょう。 トゥールビヨンはマザーオブパールの文字盤の中央に配置され、ジャガー・ルクルト デイト トゥールビヨンのムーブメントが一目でわかるユニークなオープンデザインになっています。 トゥールビヨン機構は、地球の重力の影響を打ち消し、ムーブメントを正確に作動させ、時計の動きの正確さを保証します。

モンブラン ダリル U0118811
型番:U0118811
直径:38mm
ケース厚:9.6mm
ムーブメント:MB 29.24
ケース素材:18Kホワイトゴールド
防水性能:30m
ウォッチレビュー:2014年8月に上海でデビューした「ダリル」コレクションは、ややカーブしたラグとオニオン型のリューズが特徴の、現代女性のためのブランドウォッチです。 外付けのケージトゥールビヨンを搭載したこの超薄型時計は、直径38mmの18Kホワイトゴールド製ケースに収められ、ベゼルには58個のセバートンダイヤモンドがセッティングされており、光沢のある仕上がりになっています。 一方、文字盤の中央には146個のシヴァートン ダイヤモンドが敷き詰められ、ダークブラウンのマザーオブパールの文字盤との組み合わせは、派手すぎず、かつ無視できない存在感を放っています。 外付けケージトゥールビヨンはブランド独自の技術で、マイクロトラストのオフセンター自動巻きローターとストップセコンド機能付き48時間パワーリザーブを備えたこのモデルは、「モンブラン研究所500時間品質テスト」に合格し、28本の限定生産となっています。

ブルガリ セルペンティ コレクション 103260
型番:103260
直径:34mm
ケース厚:8.90mm
ムーブメント:22x18
ムーブメント:BVL150
ケース素材:18Kホワイトゴールド、ラウンドブリリアントカットダイヤモンドのフルパヴェ、スノーフレークセッティング
防水性能:30メートル
コメント:「セルペンティ セデュトリ トゥールビヨン」は、ジュエリーのノウハウとスイス時計製造の技術を融合させた、これまでで最も精巧なレディース用トゥールビヨンウォッチです。 全体的にティアドロップ型のスネークヘッドダイヤルは直径34mmで、上下のカーブが特徴的で、手の形にフィットします。 文字盤にはパヴェダイヤモンドがセットされ、ダイヤモンドには細かな加工が施されているため、文字盤全体がキラキラと輝いて見えます。 また、ベゼルにはブリリアントカットのダイヤモンドがセットされ、さまざまな光の条件下で最も鮮やかな光を反射するようになっています。 文字盤の6時位置には、ブルガリが女性のために特別に製作した、わずか10.88mm、約40時間のパワーリザーブを持つ繊細なトゥールビヨン・ムーブメントBVL150が搭載されています。

結論:3つのトゥールビヨン・モデルにはそれぞれ個性とスタイルがありますが、いずれもダイヤモンドを時計と組み合わせることで、女性にとってより魅力的な時計になることは間違いありません。

もうひとつのブライトリング航空時計、次の主役になれるか?

もうひとつのブライトリング航空時計、次の主役になれるか?

私がブライトリングを知ったのは、韓国ドラマの主人公がいつも好んで着けている「アビエーション クロノグラフ B01」が、タフで洗練された雰囲気を失わない時計だったからです。 その後、時計業界に深く入り込むと、航空時計の分野で、過去100年にわたり多くの人気モデルを生み出してきたブライトリングの深い伝統を徐々に知ることになりました。 今年、ブライトリングは、約1世紀にわたるブランドの航空時計製造の歴史に敬意を表し、新作「スーパーAVI」を発表し、航空コレクションを充実させます。 (腕時計モデル:AB04453A1B1X1)

 

 

ブライトリング スーパーAVIP-51マスタングのイラスト

実際に見てみましょう。

 

新しいスーパーAVIコレクションは5モデルあり、今回ご紹介するのはスチール製のスーパーAVIP-51マスタングです。このモデルは、ブランドの1953年製パイロットウォッチ「コーパイロット」Ref. 765 AVIと北米のP-51マスタングからインスピレーションを得て、独特のレトロな美しさを演出しています。 この時計は、独特のヴィンテージな美しさを備えています。

 

ブライトリングのハードボイルドなスタイルにふさわしく、スチールケースの直径は46mmと大きめですが、コンパクトなデザインのおかげで、手に持っても特に違和感を感じません。

 

双方向回転ベゼルには黒のアラビア数字が刻まれ、ベゼル外周のローレット模様が滑りにくいグリップを実現しています。

 

スチール製のケースに、3時位置に30分計、6時位置に12時間計と日付窓、9時位置にスモールセコンドを配したブラックの文字盤が映えます。 さらに、1/4秒クロノグラフとGMTセカンドタイムゾーン表示を搭載し、パイロットや必要な着用者は、インナーベゼルの24時間マーカーと先端が赤いGMT針でセカンドタイムゾーンの時間を簡単に確認でき、利便性に優れています。

 

Super AVIP-51 Mustang Fighter ウォッチは、市場にある多くのフライトウォッチと同様に、時計のアワーマーカーに大きなアラビア数字を採用しているのが特徴です。 また、アワーマーカーと針にはスーパールミノバ®グリーン夜光が塗布され、暗い場所でも時刻を知ることができます。

 

ルミナスエフェクト

 

大型のインデックスに加え、パイロットが厚手の手袋をしていても時刻を合わせやすいように、オーバーサイズのリュウズを採用しています。

 

裏面に目を向けると、サファイアクリスタルのケースバックから、ブライトリング・マニュファクチュール・キャリバーB04を見ることができます。 このムーブメントはクロノメーター認定を受けており、完全に巻き上げた状態で約70時間のパワーリザーブ、100m防水を備えています。 B04ムーブメントは、フライングウォッチに見られる通常のクロノグラフ機能を備えているだけでなく、ブライトリングの時計製造の腕前を反映し、便利なデュアルタイムゾーン表示を完璧に実現した、現在入手できる数少ない自動巻き機械式クロノグラフムーブメントの一つであることは特筆すべき点です。

 

この時計には、フォールディング・クラスプ付きのゴールドブラウンのカーフスキン・ストラップが装着されており、航空時代初期のレザー製フライトスーツのステッチをイメージしたプレス・ステッチが施されています。

 

スーパーAVIP-51マスタングファイターには、18Kレッドゴールドケース、アンスラサイトダイヤル、ブラックレザーストラップのスタイルもあり、スチールモデルに比べて高級感のあるデザインで、比較的高価なモデルとなっています。

 

結論:最初の航空用クロノグラフの誕生から、今日のいくつかの航空時計コレクションの発表に至るまで、ブライトリングは航空時計の分野で多くの経験を積んでいます。 今回、歴史的なモデルからインスピレーションを得て、現在のトレンドと融合させることで、航空時計に新たな息吹を吹き込んだ新コレクション「Super AVI」を発表しました。

日本の量産時計の "天井 "とは? ヘリテージコレクションの「バーチ・ツリー」ウォッチ。

日本の量産時計の "天井 "とは? ヘリテージコレクションの「バーチ・ツリー」ウォッチ。

セイコーが1960年に発表した高級コレクション「クラウン&ブルーライオン」は、ロレックスやオメガと同様、精度と実用性を重視した時計である。 2017年、正式にセイコーから分離し、独立した時計ブランドとなった。 東洋の文化を時計に取り入れ、ロレックスやオメガとは全く異なる独自の路線を歩んでいる。 本日は、GPHGジュネーブ時計グランプリで最優秀メンズウォッチ賞を受賞したばかりの「バーチ・ツリー」(モデルSLGH005G)をご紹介します。

 

 

クラウン・ブルーライオンの特徴は、東洋の文化や風景、「道具」を「ツールウォッチ」として完璧に融合させ、「芸術」と「実用」を両立させている点です。 2020年以降は、クラウン・ブルー・ライオンに新デザインが採用される予定です。 この「バーチ・ツリー」は、新しいデザイン、新しい文字盤、新しいムーブメント、そして無制限のスチールケースの集大成と言えます。

動作中の時計です。

 

このモデルのケースはステンレススチール製で、直径は40mmと現代の時計のサイズに合っています。

 

ベゼルの平面とラグの平面と側面は細かいヘアライン仕上げ、ベゼルの面取りとラグの側面と平面の角の接触部分は超鏡面仕上げで、光と影の間隔の美しさと、ラグ部分の立体感を表現しています。

 

シリーズ9のケースモデルは、最新のデザインを進化させ、光と影の間隔の美しさを強調するとともに、時計の側面から見えるラグの優雅な曲線がケースに溶け込み、視認性と着け心地の良さを高めています。

 

文字盤のデザインは、雫石の工房の近くにある日本でも数少ない白樺が群生している地域からインスピレーションを得ており、丁寧で鮮やかな時計に仕上がっています。

 

時計の文字盤は、うねった溝が特徴的な縦長のテクスチャーで、白樺の木の白い幹や樹皮を表現し、見ていると白樺の森の中にいるような気分になる白とグレーの雰囲気があります。

 

この時計は、立体的なインデックスと針を多面的に研磨し、文字盤に描かれた白樺の木の質感を際立たせています。 ブルースチールの針が白い文字盤の上を鮮やかに動き、色の変化とダイナミックな生命感を表現しています。

 

文字盤の6時位置には、新世代ムーブメント9SA5を記念した「スペシャルダイヤル」マークが記されています。

 

新開発のムーブメント9SA5には、毎晩12時頃に瞬時に日付をジャンプさせる日付瞬時切替機構を搭載し、時計の利便性を大幅に向上させています。

 

この時計のスティール製ブレスレットは、ブラッシュ仕上げのスティールを主体とした3セグメントブレスレットで、ブレスレットの端にはポリッシュ仕上げのラインが施されています。 GSの文字が入ったフォールディングクラスプを採用し、クラスプの左右にあるバネ式のボタンを押すと開くようになっています。

 

クラウン・ブルー・ライオン独自のダブルインパクト脱進機と高効率のフラットダブルバレル・トランスミッションを搭載し、毎時36,000振動の高振動、平均日差+5/-3秒の精度、約80時間のパワーリザーブを実現した最新世代の自動巻き機械式ムーブメント9SA5を搭載しています。 また、独自の横型ホイール構造により、効果的に薄型化を実現しました。

 

結論として、新しいクラウン・ブルー・ライオン・コレクションの「シリーズ9」ケースは、44GSの時に定義されたクラウン・ブルー・ライオンのスタイルと、キャリバー9Sで初めて見られたヘアスプリング・ムーブメントの巻き上げ、そして雫石の高級時計工房の時計職人の優れた調整技術が融合しています。 現在71,000円のこの時計は、9S65/9S85ムーブメントを搭載した前作のクラウン・ブルーライオンを価格面で上回っていますが、価値と構成の両面で、考えようによってはトップクラスに位置する時計と言えるのではないでしょうか。

 

どこまでも薄いバーゼルワールドの超薄型腕時計のススメ。

どこまでも薄いバーゼルワールドの超薄型腕時計のススメ。

超薄型時計の発表は、時計ショーのハイライトとなることが多い。 今年初めのジュネーブ時計見本市で、ピアジェは超薄型機械式時計の最高峰とされるムーブメントとケースを搭載した世界最薄のローズゴールド製手巻き機械式時計を発表しました。 バーゼルワールドでブルガリは、最も薄い自動巻き機械式時計を発表し、世間の注目を集めました。

ブルガリ オクト 102711
直径:40mm
時計の厚さ:5.15mm
ムーブメント:オートマチックメカニカル
ケース素材:チタン
防水性能:30メートル
ウォッチレビュー:常に革新と躍進を目指すブルガリは、これまで数々の世界記録を塗り替えてきましたが、今回のバーゼルワールドでは、現在市販されている中で最も薄い自動巻き腕時計を発表しました。 40mmのチタン製ケースとシルバーグレーの文字盤に、ブラックPVDコーティングを施した針とインデックスを配し、シルバーグレーの文字盤とのコントラストでスタイリッシュな外観と時刻の読み取りやすさを実現しています。 チタン製ピンバックル付きアリゲーターストラップを装着し、厚さわずか2.23mm、60時間パワーリザーブの自動巻きムーブメントCal.BVL138を搭載しています。

ショパールL.U.C. 168592-3001
時計の直径:40mm
時計の厚さ:7.2mm
ムーブメント:オートマチックメカニカル
ケース素材:ステンレススチール
防水性能:30メートル
コメント:今年のバーゼルワールドでショパールL.U.Cコレクションに新たに加わったこのモデルは、厚さわずか7.2mmの40mmスティールケースとシルバーカラーの文字盤に縦のサテン装飾を施した超薄型の時計です。 文字盤にはブルーのアラビア数字とブルーのロケットチップの剣型時針・分針が配され、ブルーのカシミアストラップの色合いと呼応しています。 柔らかいカシミアのストラップの裏地には、手縫いのブラウンクロコダイルレザーを使用し、快適でスタイリッシュな装着感を実現しています。 超薄型自動巻きムーブメントCal.96.53-Lを搭載し、58時間のパワーリザーブを備えています。

ミドーベレンスリー M027.407.22.010.00
直径:39mm
ムーブメント:オートマチックメカニカル
ケース素材:PVDローズゴールドプレーテッドステンレススチール、ゴールドインターレイヤー
防水性能:30メートル
コメント:ミドーから「ベレンセリ・コレクション ローズゴールド インターゴールド ウルトラシン」の新作がカップルウォッチとして登場します。 このメンズウォッチは、39mmのPVDローズゴールドプレーテッドステンレススチールケースに、ホワイトギョーシェ文字盤を備えています。 文字盤の3時位置には日付窓、6時位置には「Baroncelli Heritage」のロゴが刻まれています。 この時計には、第二の肌のように快適なPVDローズゴールドコーティングのインターロッキングゴールドブレスレットが装着されています。 機械式自動巻きキャリバー「メド」Cal.1192を搭載し、42時間のパワーリザーブと30m防水を備えています。

超薄型ムーブメントや時計の開発は、ブランド間の競争ではなく、ブランド自身が常に挑戦し、ブレークスルーしていくものなのです。 超薄型の時計は、見た目の美しさだけでなく、軽くて装着しやすいのが特徴です。

良心と論争 新作「チュードル ヘリテージ ブラックベイ クロノ」。

良心と論争 新作「チュードル ヘリテージ ブラックベイ クロノ」。

前置きはこのくらいにして、早速本題に入りましょう。 TUDORとBREITLINGのパートナーシップによるムーブメントの交換は、最近の時計製造の中で最も興味深く、議論を呼んだ出来事の一つである。 ブライトリングは自社製クロノグラフムーブメントB01をTUDORに供給し、TUDORは新型Heritage Black Bay ChronoのクロノグラフムーブメントMT5813として採用、TUDORは自社製大型3針ムーブメントMT5612をブライトリングに供給し、ブライトリングは新型Heritage Black Bay ChronoのB20として採用している、というように、まず簡単に説明しましょう。 SuperoceanHeritage IIの腕時計。 このパートナーシップについては、ブライトリングよりもチューダーが注目されており、チューダーがヘリテージ・ブラックベイクロノ・クロノグラフにブライトリングB01を採用したことが、世界中の時計愛好家の間で賛否両論の重要なトピックになっています。 そして当然、この話題を見逃すわけにはいかなかった。 今回は、チュードルのクロノグラフの「良い面」と「悪い面」を紹介し、多くの方が気になる疑問のひとつ、「なぜチュードルはロレックスのムーブメントを使わないのか」を解説します。 さあ、どうぞ。

 

 

最近、時計界で話題になっているのが、ブライトリングが供給するクロノグラフムーブメントB01(チューダー番号MT5813)を搭載した新作「チューダー ヘリテージ ブラックベイ クロノ」です。
ムーブメントの買い取りからスタートしたチュードルは、当たり前のようにブライトリングのムーブメントを使っています。

ロレックスは高価であり、より多くの人に良質の時計を提供するためにチューダーが誕生したのです。 チュードルがロレックスより安いのは、チュードルが外注ムーブメントを使っていることが大きな理由です。 チュードルは、初の自社製ムーブメントMT5621/5612を発表した2015年まで「太古の昔から」外注ムーブメントを使用しており、チュードルの伝統である外注ムーブメントの使用は至極当然であると、私たちは躊躇なく言えます。 TUDORは外注ムーブメントから始まり、逆に自社ムーブメントを使うことが「新しい」のであり、その観点からすれば、TUDORがブライトリングB01ムーブメントを使うことは当然である。

 

ブライトリングのクロノグラフに採用されているB01クロノグラフムーブメント。

チューダーはムーブメントのアウトソーシングに長い歴史を持っています。 この後、TUDORの外注ムーブメントの歴史について、"時代を超えて "記事を書く予定です。 とりあえず、TUDORの近況を見てみよう。 2015年までTUDORはETA社の外注ムーブメントのみを使用しており、「ブラックベイ アックスニードル」はカレンダーなしのETA2824ムーブメント、「ペラゴス チタン アックスゴースト」はカレンダー付きのETA2824ムーブメント、「ヘリテージクロノグラフ キャットフェイス」はデュボア・デプラ社のクロノグラフモジュール付きETA2892ムーブメントを使っています。 2015年以降、「チュードル ペラゴス チタニウム アックスゴースト」はカレンダー付き自社製キャリバーMT5621を、新作「ノースフラッグ」はカレンダーパワー表示付きMT5621を、2016年からは「ブラックベイ アックスハンド」にカレンダーなしバージョンMT5602のムーブメントを採用。 以来、アックスニードルを中心に、チュードルの時計の多くは自社製ムーブメントを採用している(なお、ブラックベイ36/41は現在も2824を採用している)。 さて、TUDORはHeritage BlackBayChronoの軸針クロノグラフにブライトリングのB01ムーブメントであるMT5813を採用しています。

 

 

チュードルの新しい自社製キャリバーMT5621/5602は、自動巻きの大型3針ムーブメントです。

チューダー社の産業界の良心

2万円前後の価格では、いつもチューダーが一番おすすめです。 なぜなら、チューダーの品質と価格は適正だからです。 お金の話をしないで時計の話をするのはフーリガンだから、お金の話をしよう。 独自のムーブメントを使用したチューダーアックスハンドは、国内の公定価格が未確定であるため、既知の海外価格を基準としています。 私が知る限り、自社製ムーブメントMT5621を搭載した新しいTUDOR BLACKBAY Axe Needleは、ETAムーブメントバージョンよりわずか200ユーロ高いだけです。 時計の年間値上げを考慮すると、実勢価格は200ユーロ以下(1,492元以下)となる。 チュードルの新ムーブメントMT5621/5612は、70時間のパワー(2824は38時間のみ)、シリコン製ヒゲゼンマイの採用(耐磁性の強化)、非計算マイクロアジャスト・テンプ(精度向上)、新内蔵ムーブメントのクロノメーター認定(チューダー初のクロノメーター認定)という点でETAからアップグレードされています。 アップグレードは明らかで、ETAムーブメントの時よりも多くのものを得ることができます。

 

チュードルのMT5602ムーブメント(左)とブライトリングに供給されたMT5602ムーブメント(右)の間には、同じムーブメントでありながら装飾が異なり、ブライトリングの方がより精巧に作られていることがわかる。

ブライトリングのキャリバーB01を搭載したTUDOR Heritage BlackBayChronoのアックスハンド・クロノグラフに注目します。 ブライトリングムーブメントを搭載した「チュードル アックスハンド クロノグラフ」の海外価格は、現在4,440ユーロです。 チュードルのアイコンであるヘリテージクロノのキャットフェイス・クロノグラフは、現在4,150ユーロですが、ブライトリングのムーブメントが搭載されたことにより、わずか290ユーロ(2,164人民元)の値上げになりました。 ブライトリングのB01ムーブメントは、一体型クロノグラフムーブメント(以前はチュードルキャットフェイスがモジュラームーブメントを使用していました)、70時間のパワーリザーブ、非計算マイクロアジャスタブルテンプ、シリコン製ヒゲゼンマイ、クロノメーター認定を獲得しています。 同時に、TUDORはロレックスと同様に無垢のケースバックを採用してきたため、TUDOR MT5813クロノグラフムーブメント(ブライトリングB01)の搭載により、装飾仕上げの一部を簡素化し、価格をさらに抑制しています。 ブライトリングのクロノグラフムーブメントB01を使用したチュードルのクロノグラフは、デュボア・デプラのクロノグラフモジュールであった2892ムーブメントを大きく上回る性能スペックを備えています。

これはチューダーの良心で、コストをかけずに多くの改良が施されています。

 

ブライトリングB01ムーブメントのチューダー版であるクロノグラフムーブメントMT5813は、ブライトリングB01ムーブメントにチューダー特有の改良を加え、テンプ、ヒゲゼンマイ、ローターを交換したものを見ることができます。

そして、なぜTUDORがブライトリングの強力なクロノグラフ・ムーブメントを斧の針に採用したのかが、すべての議論の中心となっています。

このTUDOR Heritage BlackBayChrono軸針クロノグラフがバーゼルワールドで初めて紹介されたとき、フェア後の期間には異なる見解を示すプレイヤーもいた。 TUDOR BlackBay Axe Handは、TUDORの歴史上でも、リニューアル後でも、TUDORのダイバーズウォッチを象徴する存在であるという意見もありました。 今回、ヘリテージ ブラックベイクロノ アックスハンドクロノグラフの登場により、TUDORはダイバーズウォッチにプロフェッショナルなクロノグラフ機能を追加しました。 ダイバーズウォッチにしかない逆回転防止ベゼルの代わりに、ベゼルに刻印されたタキメーターリングを採用しています。 しかし、斧針を含む時計の文字盤は、TUDORのダイバーズウォッチの特徴である。 プロフェッショナル・タイムキーパーとプロフェッショナル・ダイビングを一緒にしても、これらのプレーヤーは納得しない。 また、「Heritage BlackBay Chrono」の発売により、TUDORの時計における「Axe Hand」コレクションの独占状態がさらに悪化し、TUDORの時計が「Axe Hand」の時計になってしまい、他のTUDORコレクションの展開が限定されることが懸念されています。 この考えを持つ人は、TUDORが得意とするクロノグラフ「キャットフェイス・クロノグラフ」にブライトリングのムーブメントを採用すべきだったと考えています。

 

チュードルのMT5813クロノグラフムーブメント(左)と、ブライトリングのB01クロノグラフムーブメント(右)にチュードルが施した調整がよくわかるようになっています。

これらの指摘はすべて正しいと思います。アックスハンドは今や、何と言ってもチュードルが世界で最も注目している時計であり、アックスハンドに新しいムーブメントを搭載したモデルを発売するのは理にかなっています。 また、ブライトリングムーブメントのクロノグラフをキャットフェイスで発売するのは、実に理にかなった良い選択だと思います。 しかし、2020年がTUDOR HeritageChrono chronograph(猫顔クロノグラフ)の50周年であることを考えると、TUDORは50周年に向けて「大きな動きを控えている」のだろう。 そのため、ブライトリングが供給した新しいムーブメントは、キャットフェイス・クロノグラフには採用されなかった可能性があります。

 

チュードル ヘリテージ クロノブルー キャットフェイス クロノグラフ、チュードルはこのクロノグラフに斧針ではなくブライトリングB01ムーブメントを使用すべきだったという議論もあります。

では、なぜチュードルはロレックスのクロノグラフムーブメントをパクらなかったのだろうか?

ブライトリングのB01ムーブメントは、ロレックスの4130ムーブメントと「関連」しています。 ブライトリングはロレックスの4130キャリバー開発チームを引き抜き、4130をベースにしたB01ムーブメントを開発したのです。 したがって、ブライトリングB01は、構成および技術仕様の点でロレックス4130と同じである。 では、なぜTUDORは、「同じ」ムーブメントであるにもかかわらず、ロレックスから直接ムーブメントを取り寄せなかったのだろうか。 その理由は2つある。1つは、TUDORから直接ロレックスのムーブメントを使うと、TUDORの時計のコストがかなり上がってしまい、価格が上がってしまうからである。 ブライトリングのB01ムーブメントは、最終的な価格のコントロールを容易にした(結果的に、チューダーはそれをうまくコントロールした)。 もうひとつの重要な理由は、チューダーがロレックスのムーブメントを使用することで、ロレックスのブランド価値に影響を与えるということである。

このTUDORとブライトリングのムーブメント交換事件から、ブライトリング自体のブランドポジショニングがTUDORよりも高いことがわかるが、この事件ではTUDORがブライトリングの影に隠れて世界中のプレイヤーの注目を集める完全な主役となったのである。 ここ数年、チューダーのブランドポジションが上がり、オメガに追いついたことは周知の事実であり、チューダーの人気モデルでも、すでにオメガのメインストリームに匹敵するものがあるのだ。 チューダーというものに興味を持たれた方、そしてすでにチューダーを手にされている方、価値が上がっているチューダーに全幅の信頼を置いてください。

チュードルのムーブメントを搭載したブライトリングウォッチとは?

チュードルのムーブメントを搭載したブライトリングウォッチとは?

前置きはこのくらいにして、早速本題に入りましょう。 少し前の記事で、TUDORとブライトリングのムーブメント交換における協力関係を紹介し、TUDORの外注ムーブメント使用の歴史を調べ、TUDORがブライトリングムーブメントを使用することがTUDORの歴史的伝統に則っていることを証明するために数回に分けて紹介しました。 このように、この件に関する国内の報道や分析は、ほとんどすべてチュードルに集中しており、ブライトリングの状況にはほとんど注意が払われていないのが現状です。 これでは意味がないと思うので、今日したいのは、このコラボレーションでブライトリングがどうなっているかを紹介することです。 チュードルのヘリテージ ブラックベイ クロノグラフ(ブライトリングB01ムーブメント搭載)はよくわかったので、ブライトリングがチュードルのムーブメントとどんな時計なのかを見てみましょう。

まず、ブライトリングがTUDORに自社のクロノグラフムーブメントB01を供給し、TUDORがブライトリングに自社の自動巻きムーブメントMT5612を供給していることは周知のとおりである。 チュードルのムーブメントを搭載した時計は、ブライトリングの「Superocean Culture Diver」です。

 

1959年に製造されたブライトリングのダイビングウォッチ「Superocean」。

 

歴史的なスーパーオーシャンと新しい現代的なスーパーオーシャン・カルチャーのダイバーズウォッチを比較。

ブライトリングといえば、ナビタイマー・クロノグラフに代表されるフライング・クロノグラフを思い浮かべるのが普通です。 しかし、実際にはブライトリングのダイビングウォッチの歴史は長く、些細なことにこだわらなければ、ブライトリングのスーパーオーシャンは、ロレックスのサブマリーナ、オメガのシーマスター300、ブランパンのフィフティ・ファゾムスと並ぶ、当時4番目に特殊なダイビングウォッチと言えるでしょう。 史上初のダイバーズウォッチは誰かという問題は議論されてきましたが、結論としては、ロレックス、オメガ、ブランパンという3つの同時代人がいるに過ぎず、1957年に登場したブライトリング・スペローシャンも明らかにダイビングウォッチの最先端を走っており(オメガ・シーマスター300と同じ年に誕生)、回転ベゼル(逆回転防止ベゼルは、当時は ブランパンの特許で、他のダイバーズウォッチにはない)、ルミナスハイビジョン、高防水性など。

 

普段からよく目にするブライトリングのダイバーズウォッチ「Superocean」。

今日、ブライトリング・スーペルオーシャンは、プロフェッショナル用ダイビングウォッチとして、ロレックス・アクアタイマー、オメガ・シーマスター、ブランパン・フィフティ・ファゾムスのような影響力がないことは否めません。 しかし、このことはブライトリング スーパーオーシャンのコストパフォーマンスの良さを妨げるものではありません。 ブティックでも中古市場でも、知名度が高く堅牢なブライトリングのダイビングウォッチを非常にリーズナブルな価格で手に入れることができます。 ブライトリングのダイバーズウォッチはそれまですべてETA社のムーブメントを使用していましたが、ブライトリングにはクロノメーター認定があるため、ムーブメントに関して欠点はありません(私はETA社のムーブメントは非常に優れていると考えています)。 しかし、ロレックス・アクアタイマーの3135、オメガ・シーマスターの8500/8400、ブランパン・フィフティ・ファゾムスの1315/1150のムーブメントと比べると、ブライトリング・スーパーオーシャンだけが自社ムーブメントではなく、汎用ムーブメントを使っていることも分かる。 このため、ブライトリングのスーパーオーシャンは、ムーブメントの構成という点で技術的な特徴を欠くことになります。 また、現状から見ると、ETA社製のユニバーサルムーブメントの最大の問題は、その動力の短さです。 他の自社製ムーブメントが60時間、70時間、あるいは120時間程度のパワーを発揮することが多い中、ETA社のムーブメントは40時間程度にとどまっています。 ブライトリングが自社製クロノグラフムーブメントB01と交換したチュードルMT5612ムーブメントは、ブライトリングのムーブメント問題を完全に解決しています。

 

ブライトリングの新しい自動巻きムーブメントB20は、チュードルから来たもので、チュードルMT5612ムーブメントのブライトリングバージョンです。

まずご紹介したいのは、ブライトリング版のMT5612ムーブメントと、オリジナルのチュードルのムーブメントとの違いです。

ブライトリングがチュードルMT5612ムーブメントを発表したとき、このムーブメントをB20ムーブメントと名付けました。 ブライトリングとチュードルという2つのブランドの位置づけに違いがあり、世間一般の価格からすると、ブライトリングの時計はチュードルより少し高いので、ブライトリングはチュードルとは違うムーブメントの扱いになります。 チューダーは時計の位置づけ上、価格をコントロールする必要があるため、ムーブメントにあまり装飾を施さないのです。 チュードル独自のムーブメントMT5612は、ロレックス同様、底面が緻密なものがほとんどなので(ノースフラッグは除く)、ムーブメントブリッジの装飾研磨が少なく、問題ない。 ブライトリングのSuperoceanもクローズドバックを採用していますが、ブライトリングはB20ムーブメント(ブライトリング版MT5612)に伝統的な装飾研磨を施したのです。 比較すると、ジュネーブストライプのブライトリングバージョンは、チュードルバージョンよりもかなり装飾が施されていることがわかります。 また、ブライトリング版のB20ムーブメントにはシリコンヘアスプリングが採用されていないことも注目すべき点です(チューダー独自のMT5612にはシリコンヘアスプリングが採用されています)。 そのため、ブライトリングは磁気に弱いと言われてきましたが、実際には、従来の粘土合金製のヘアスプリング自体が磁気にやや強いため(少量の鉄を含むが)、日常生活ではあまり差はありません。 ブライトリングは、時計の底が密閉されているにもかかわらず、チューダー版のムーブメントをそのまま使用するのではなく、良心的に良い仕上がりにしていることがわかります。 また、この新しいムーブメントの70時間のパワーにより、ブライトリングはもはやダイビングウォッチのムーブメント構成に欠点を感じさせません。 また、このムーブメントは従来通り、クロノメーター認定を受けています。

 

 

TUDOR MT5612(上)とBreitling B20(下)を少し比較すると、Breitlingのムーブメントには装飾的な艶があり、TUDORのムーブメントは地味に見えることがわかります。 また、チュードルのムーブメントには、シリコン製ヒゲゼンマイが採用されています。

チュードルの新ムーブメントを搭載したブライトリング・スーペルオーシャンは、42mmと46mmの2つのサイズがあります。 ブルー、ブラウン、ブラックの3種類を用意しています。 TUDORムーブメントを搭載した新しいSuperoceanは、厚さ14.35mmです。 チュードル・アクスハンド41mmサイズのケース厚14.8mmと比較すると、新型のスーパーオーシャンはむしろ薄くなっている。 ブライトリングが常に採用しているミラネーゼメタルチェーンを考えると、このSuperoceanは良い装着感を得られると予測できます。 この「スーパーオーシャン カルチャーダイバー」は、普段目にするブライトリングとは異なり、ツールウォッチでありながら「道具感」が少なく、ラグジュアリーな印象です。

 

 

新型ムーブメントB20(ブライトリング版チュードルMT5612ムーブメント)を搭載したブライトリングのSuperocean IIです。

 

ブライトリングと同じムーブメントを使用した、チュードルの新しいアックスハンド・ブラックベイ・ダイバーズウォッチです。

このように、今、ダイバーズウォッチが熱いのです。 注目度では、ロレックス・アクアタイマーが1位で、ブティックでは品切れが多く、流通市場ではより高価(時にはスチールケースのフィフティ・ファゾムスのレベルに達する)である。 アクアタイマーに次ぐ注目のダイバーズウォッチが「フィフティ ファゾムス」です。 少し高価ですが、ブランド価値と時計の構成が高いので、多くの方に購入されています。 新型ムーブメントB20を搭載したブライトリング・スーパーオーシャンの最大のアドバンテージは、やはり価格性能比にある。 ブライトリングは中国自体が比較的ニッチな存在なので、狼が多くて肉が少ないという状況にはならず、ブライトリングで投機する人もいないので、ブライトリングのダイビングウォッチは公開価格、流通価格ともに比較的低い位置にある傾向があります。 しかし、ブライトリングの時計そのものは、特に新しいムーブメントに交換された後の品質が高いのです。 少し前に、ブライトリング愛好家の友人が「今はみんなアクアタイマーやオフショアの時計に憶病だから、気に入った時計を安く手に入れることができる」と「大真面目に」言ってました。 とても感動しました。

リヒャルト・ランゲ&ゾーネ「180.032」納品開始

リヒャルト・ランゲ&ゾーネ「180.032」納品開始

先日、北京のSKPランゲ&ゾーネのブティックに、大きな牛の時計があると聞き、ワクワクした気持ちで訪れました。 ドイツのバウハウス様式に溢れたシンプルで雰囲気のあるショップスタイルの下には、2014年にジュネーブのサロンで発表されたこのハイエンドなグランドコンプリケーション時計、ランゲ&ゾーネ リチャード・ランゲ コレクション 180.032がありました。 柔らかな光に照らされた18Kピンクゴールドは、動きのある充実した光沢を放ち、複雑なソリッドシルバーの文字盤とともに、機械とデザインのセンスを存分に表現しています。 このグランドコンプリケーションウォッチは、今年からデリバリーが開始されると言われています。 ほら、一緒に見てみましょう!

 

 

この時計は、1807年にヨハン・ハインリッヒ・ザイフェルトによって製作された標準針懐中時計に着想を得ており、現在はドレスデンの有名なツヴィンガー宮殿にある数学物理学サロンに保管されています。 精度、革新性、デザインの美しさなど、ブランドが設定した多くの基準を満たし、精密時計の分野におけるランゲのもう一つの傑作と言えるでしょう。 細部に至るまで、ブランド独自の精緻なレイアウトと、ドイツ・グラスヒュッテの時計製造技術の粋を集めた時計であることがわかります。

 

18Kピンクゴールド製の繊細なラグとリュウズ

特別な超薄型時計を除けば、ランゲ&ゾーネの時計は一般的にがっしりとしていて落ち着きがあると感じますが、この時計も例外ではありません。 直径45.5mm、幅16.5mmの18Kピンクゴールド製ケースだけでも、その素材と複雑さの全容を感じ取ることができるだろう。 また、時計全体をブランドで丁寧に磨き上げることで、優れた質感を実現し、手にしたときの指の感触も優しく繊細なものとなっています。 ラグの完璧な湾曲により、手首にぴったりとフィットします。 リューズに滑り止めのテクスチャーを採用し、時計の取り扱いを容易にしました。

 

文字盤だけでなく、裏蓋も魅力的で、メカニカルな遊び心に溢れています。 機能としては、曜日表示、月表示、大型カレンダー、永久カレンダー、14日間パワーリザーブ表示、時計下部にはグローバルムーンフェイズ表示を搭載しています。 撮影当時、私はこの時計の巧みなレイアウトとユニークなディテールに魅了され、遊びながら、この類まれな機械式時計の新鮮さを味わいました。

 

裏蓋に18Kホワイトゴールドのディスクを配したムーンフェイズ表示の構造は、この特別なタイムピースの魅力をさらに高めています。 文字盤上の機能を見るのに飽きたら、時計を外して、裏面が透明なサファイアガラスのカバー越しに自社製ムーブメントL096.1を見ることができます。

 

結論:貴金属と多くの複雑機構、両面ボックスなどが、この決して薄くはない時計の厚みを決めている。しかし、美学と職人技という点では、間違いなく一流の時計であり、ドイツ時計独特のスタイルで新たな波を作り出している。 貴金属や複雑な美学がお好きな方は、北京SKPのランゲ&ゾーネブティックで、その輝きを堪能されてはいかがでしょうか。

自分らしく身につけられる「クールガール」な腕時計3選

自分らしく身につけられる「クールガール」な腕時計3選

今、自然体でおおらか、自分なりのルールを持つ「クールガール」スタイルが人気を集めており、しばしば自分の最も「素」の部分を見せる、流行のユニセックスコーデ、真面目な "クールガール "スタイルが人気を集めています。トレンドのユニセックスコーデに、真面目な "顔"、風をはらんだ歩き方で、場違いなようでいておしゃれで個性的なスタイルが人気です。 すべてが悪いように見えるかもしれませんが、これが彼らの型破りなところなのです。

パネライ ルミノール1950 PAM00724
時計の直径:44mm
時計の厚み: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,000円
ムーブメント:オートマチックメカニカル
ケース素材:ステンレススチール
防水性能:300メートル
レビュー:パネライの新作は、"クールな女の子 "の腕元を華やかに彩ります。 パネライウォッチ特有のワイルドで大きな「クッション型」ケースとリューズブリッジは、全体に個性的で高級感のある雰囲気を醸し出してくれます。 ケース径はパネライの時計としては通常の大きさで、女性にも扱いやすいサイズです。 クールなブラックダイヤルのフルケースに、レッドとブルーのステッチを施したブラックラバーストラップを合わせました。 シンプルで雰囲気のある時計は、スポーティでスタイリッシュです。 パネライの時計は、常に独自のトーンやデザインを持ち、流行に左右されないのが特徴で、時計ブランドの中でも特に個性的な時計といえます。

パイロット・ウォッチ IW327004
直径:40mm
厚み:11mm
ムーブメント:オートマチックメカニカル
ケース素材:ステンレススチール
防水性能:60メートル
コメント:近年、女性の時計選びのトレンドとして「女性向けメンズウォッチ」があり、その中でも男性らしさが際立つ「パイロット・ウォッチ」が好まれるモデルとなっています。 40mmというサイズは、女性にも大きすぎず、ちょうどいい大きさだと思います。 ミニマルなブルーの文字盤は、現在のトレンドにマッチしています。 また、時計としても優れています。

ウブロ クラシックフュージョン 542.CM.1770.RX
直径:42mm
時計の厚み: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,000円
ムーブメント:オートマチックメカニカル
ケース素材:セラミック
ウォッチレビュー:このウブロのセラミックウォッチは、一目見ただけでスタイリッシュで壮大な印象を与えてくれます。 黒はスタイリッシュで洗練された印象を与える傾向があります。 ブラックセラミックベゼルにカーボンファイバー製の文字盤、ブラックラバーストラップでスタイリッシュな手首を演出します。直径42mmは女性にちょうどよく、立体的なスケルトンインデックスと中央のスケルトン時分針で視認性と時計としての完成度を高めています。

結論:表向きは無頓着だが、内心は情熱的で優しい。 彼は自分の行動様式を他人に感染させ、最も個性的でユニークなセンスを随所に発散している。 真面目に真顔でやっている人たちです。 今日おすすめする3つの時計は、どれも女性の腕元で個性を発揮するのに適したチョイスなので、気に入ったらぜひ検討してみてくださいね。

 

孤独なマスター間の決闘-ロレックス3235とオメガ8900の競争

孤独なマスター間の決闘-ロレックス3235とオメガ8900の競争

「雪は生き、風は不確かです。北から馬車が来て、転がる車輪が地面の雪と氷を砕きましたが、世界と地球の間の孤独を砕くことはできませんでした。」

古龍の「多情剣客無情剣」の冒頭文は、武道小説の最高の冒頭の一つだと思います。この文は非常に芸術的であり、いくつかのストロークは冷たく孤独な世界の概要を示しています。専門家は通常孤独で、周りを見回し、一致する相手を見つけるのは困難です。 「剣士」の「剣士」の孤独な人が敗北を求め、一生を無益に失敗させようとするのと同じように、私の心はどれほど孤独であるべきか。


Xiao Li Fei Dao LiXunhuanはマスターのマスターです

時計業界にそのような孤独なマスターがいるなら、ロレックスは間違いなくその一人です。ロレックスの3135ムーブメントは、長い間、最も正確で耐久性のある機械式ムーブメントと見なされてきました。オメガ8500の出現は、それに強力な挑戦を開始しました。

3135は前世紀の製品であり、ロレックスは徐々にそれを3235に置き換えました。 8500も超磁性8900にアップグレードされました。同時期に登場したこの2人のムーブメントマスター、本当のパワーハウスは誰ですか?この記事を読んだ後、多分あなたはあなた自身の答えを見つけるでしょう。

01洗練された装飾

女の子が最初に見るのは顔です(胸と言うなら、意識的に壁に向かってください)。ムーブメントを観察すると、最初に目にするのは洗練された装飾で、ムーブメントの顔のようです。だから、装飾を磨くことから始めます。


8900の磨きはより美しいです

私は8900が見栄えが良く、洗練された装飾が同じレベルのブランドの中でかなりの高さに達したことを認めなければなりません。振動するおもりと添え木は放射状のアラビアンジュネーブ波で磨かれ、赤い宝石のベアリングと黒と銀の磨かれたネジが互いに補完し合い、心地よい視覚体験を生み出します。洗練された装飾の美学だけを見ると、3235は劣っているように見えます。


3235は研磨の実用性にもっと注意を払っています

ロレックスの研磨は常に実用性に注意を払っており、装飾研磨にはあまり注意が払われていません。さらに、ほとんどすべてのロレックスの時計にはバックスルーがないため、通常の時間では動きを見ることができません。ただし、ここで指摘しておきたいのは、3235は8900よりも装飾研磨の点で比較的劣っていますが、研磨範囲が広く、範囲が広いことです。


コアを解体した後の3235研磨


コアを解体した後の8900研磨

見えないところは、基本的に8900の多くの部分が磨かれていませんが、見えないところも3235が磨かれています。ですから、ロレックスのポリッシュは美しくないかもしれませんが、もっと優しいようです。

02移動時間

3235と8900はどちらもその精度で知られています。今日までの機械式時計の開発は、移動時間に注意を払う意味がないと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、私はそうは思いません。確かに機械式時計はクォーツ時計に比べて走行時間が劣りますが、壊れてしまうわけではありません。

よく追跡された機械式時計はトップの時計ではないかもしれませんが、人気のある時計でなければなりません。また、他の条件が似ている場合、不正確なものを選ぶ人はいないと思います。


キャリバー3235のロレックスデイトジャスト41

3235の「前身」3135は非常に正確であり、3235は優れた「精度の伝統」を継承して引き継いでおり、より厳格な認証である超天文台クロノメーター認証に合格しています。この認定を受けたロレックスの時計は、1日あたり±2秒の差があります。


スーパー天文台によって認定されたロレックスには緑色のタグが付いています

このコンセプトは何ですか?よく知っているスイスの公式天文台認証を例にとると、時差の基準は-4〜 + 6秒で、ムーブメント専用です。スーパークロノメータークロノメーター認証は、精度が2倍以上であるだけではありません。天文台のそれ、そしてそれが詰められた後の時計全体のためのものです。スーパークロノメータークロノメーターによって認定されたロレックスの時計には、緑色のタグ(以前は赤色)が付いており、保証は5年間に延長されます。


8900ムーブメントは超耐磁性を備えています

8900ムーブメントには、独自の「特別なスキル」、つまりZhizhenObservatory認定もあります。日差は0〜5秒で、このムーブメントの特徴は超耐磁性で、15,000ガウスの磁場で正常に動作します。移動時間の日差は数値的には3235をわずかに下回っていますが(実際の性能は個人の性能に依存します)、耐磁性性能は3235をはるかに上回っています。


マスター天文台によって認定された8900は、耐磁性の軟鉄の内部カバーを必要としません

ミルガウスなどのロレックスの耐磁性時計は、1000ガウスの耐磁性性能を備え、ムーブメントに耐磁性軟鉄インナーカバーを追加する方法を採用しています。8900は耐磁性材料で作られているため、耐磁性の助けを必要としません。軟鉄製のインナーカバー。バックスルーデザインにより、ムーブメントを自由に「見せて」くれます。


新しいオメガは、同軸運動を実現するために超耐磁性を完全に採用しています

実用上、1000ガウスと15,000ガウスの違いはないかもしれませんが、いずれにせよ、15,000ガウスの耐磁性を達成できると思いますし、まだまだ戻ってきています。オメガは哲学と技術の面で認める価値があります。 。保証に関しては、8900ムーブメントを採用するオメガは通常4年です。

03パワーリザーブ

ロングパワーは時計の世界の主要なトレンドです。多くのブランドがロングパワー、さらには超ロングパワーの時計を発売しています。過去には、ロレックス3135ムーブメントのパワーリザーブは約48時間でしたが、3235にアップグレードした後、パワーリザーブは70時間に跳ね上がり、ロングパワーのしきい値をほとんど圧迫しませんでした。まれなのは、3235の70時間のパワーリザーブがバレルを介して達成されることです。


3235のバレルの内壁の厚さは半分に減少します

バレルは1つしかありませんが、ロレックスは、バレルの内壁の厚さを半分に減らすために高精度の切断を使用するなど、多くのトリックを考えてきました。バレルはより薄く、より長いスプリングを保持できます。

 

もう1つは脱進機の改良で、これも70時間のパワーに貢献しました。一部のネットユーザーはテストを実施しましたが、3235は残りわずか10時間の電力で、200度までスイングでき、方位角の差は非常に小さいです。これは、ロレックスがパワードロップと移動時間の精度の間の「矛盾」を効果的に解決したことを示しています。


8900ムーブメントのタツノオトシゴAquaTerra

オメガ8900は、8500の60時間のパワーリザーブを維持し、直列に接続された2つのバレルを使用します。厳密に言えば、60時間はロングパワーとは見なされませんが(ロングパワーの標準は通常3日です)、それでも一般的なETAの動きよりもはるかに長くなります。

ETA2824とETA2892のパワーリザーブは約40時間です(ETA2824は38時間、ETA2892は42時間です)。より多くのバレル、より長いスプリング、より長い自然パワーリザーブがあります。さらに、2つのバレルはぜんまいのパワーギャップの問題も解決できます。しかし、ロレックスはバレルで同じことをすることができます、そしてそれはそれをより良くすることができます、技術的に言えば、それは当然より良いです。

04脱進機

3235で使用されている脱進機は、ロレックスが開発した脱進機です。基本的にはレバー脱進機ですが、一般的なレバー脱進機をベースに改良され、効率が向上し、15%増進できると言われています。 .s効率。脱進機全体は、LIGA(電鋳マイクロ製造技術)を使用して高精度で製造されています。


従来のレバー脱進機(左)
ロレックスのクロナジーエスケープメント(右)

レバー脱進機に基づいて改良されたこの新しい脱進機は、ロレックスによってクロナジーと呼ばれています。 3135ムーブメントの高炭素鋼合金のガンギ車とパレットフォークと比較して、3235のガンギ車とパレットフォークは、磁場の影響を受けにくい耐磁性ニッケル-リン合金で作られています。アンクルの厚さは前の半分に過ぎず、ガンギ車の歯口の接触面は以前の2倍になっています。

 

視覚的に最も直感的な感覚は、ガンギ車の歯形にあります。形状から、ガンギ車がくり抜かれていることがはっきりとわかり、質量が軽くなり、イナーシャも低減できます。

エスケープメントは、8900の「特別なスキル」です。従来のレバー脱進機に基づいて3235のクロナジーを調整すると、8900のコーアクシャル脱進機はまったく新しいスタートとなり、画期的な新世代のコーアクシャル脱進機を使用します。新世代のコーアクシャル脱進機が言われる理由は、これは主に初期のコーアクシャル脱進機のためです。


ジョージダニエルズ

コーアクシャル脱進機は、最初に英国の独立した時計職人ジョージダニエルズから来ました。興味深いのは、レバー脱進機の発明者であるトーマス・マッジも200年以上前にイギリスから来たということです。イギリス人は脱進機を受け入れることができないようです。

当時、ダニエルズは主に懐中時計といくつかの腕時計にコーアクシャル脱進機を使用していましたが、普及はもちろんのこと、大量生産も実現していませんでした。その後、オメガは才能に目を向け、ダニエルズと協力して、1999年に時計に適した第1世代のコーアクシャル脱進機キャリバー2500を発売しました。誕生当初、2500には「ステルスストップ」現象があり、時計の友人がいました。非常に怪我をすること。この状況は2500の新しいバージョンで改善され、後に生まれた8500はステルスストップの問題を解決しました。

8500は世界で最も早い採用です
物理シミュレーション技術によって設計および製造されたムーブメント

8500は、物理シミュレーション技術を使用して設計および製造された世界初のムーブメントと言われています。簡単に言えば、いわゆる物理シミュレーションとは、コンピューターを使用してムーブメントの実際の動作をシミュレートし、それを設計および製造で最適化することです。

過去には、ムーブメントが出てからこのムーブメントが信頼できるかどうかを判断するのに10年以上かかりましたが、物理シミュレーションを使用すると、この時間を大幅に短縮できます。しかし、この種の「クラッシュ」は、革製バッグ会社が言ういわゆる「クラッシュ」ではなく、科学的根拠に基づいた信頼できる「クラッシュ」です。


オメガマスタークロノメータームーブメントの4年間の旅

動きの実際の動きを物理シミュレーションで表示することができ、事前に問題を解決することができます。もちろん、実際の運用では問題を100%解決できない場合もありますが、少なくとも、かなりの数の問題が発生する前に、初期段階で問題を「絞め殺す」ことができます。 8900のコア構造は基本的に8500と同じであるため、8500の利点は8900でも十分に維持されます。

 

脱進機に関しては、8900はレバー脱進機の脱進機とパレットフォーク間の垂直摩擦を平行摩擦に変更し、3層脱進機構造を採用しているため、メンテナンスサイクルが大幅に延長されます。 8900の振動周波数は25200で、これは異常な周波数です。通常、時計の振動周波数は主に21600または28800です。

これは、コーアクシャル脱進機の動きの特性に基づいた「オーダーメイド」の振動周波数である必要があると思います。 8900のガンギ車は8歯です。28,800倍の振動数を使用すると、長期間使用すると摩耗が深刻になりますが、振動数が低すぎると、明らかに超高音を確保することが困難になります。計時精度。おそらくバランスを考慮して、8900は振動周波数を25200に設定します。

05バランス春

ロレックスは、シリコンヒゲゼンマイを開発した最初のブランドの1つですが、シリコンヒゲゼンマイの使用には非常に注意が必要です。これは、ヒゲゼンマイとムーブメントの構造のマッチングに問題があるためと言われています。


ブルーロレックスパラクロムヒゲゼンマイ

現在、ロレックスのシリコンヒゲゼンマイは主にいくつかの女性用時計に搭載されています.3235を含むほとんどのロレックスの時計には、ニオブ-ジルカロイ合金で作られた青いパラクロムヒゲゼンマイがまだ装備されています。

 

ひげぜんまいは、時計の「ハート」の役割を果たします。ひげぜんまいはそれほど硬くないので、時計を正確に動かすのは難しいです。色の観点から見ると、3235の青いひげぜんまいは非常に「エクスタシー」であり、8900のシリコンひげぜんまいよりも美しいだけでなく、ほとんどのひげぜんまいよりも美しく、謎の感覚を持っているようです。

また、パラクロムは常磁性ひげぜんまいであり、磁場の影響を受けにくいです。さらに、パラクロムひげぜんまいにはエンドカーブがあり、時計の等時性を向上させるのに役立ちます。素人の言葉で言えば、それは時計をより正確にすることです。


シリコンヒゲゼンマイは磁場の影響を受けません

8900はシリコンヒゲゼンマイを使用しています。対照的に、シリコンひげぜんまいは、今日の時計の祭壇ではるかに一般的です。シリコンは自然界のいたるところにあり、磁場の影響をまったく受けず、硬度も比較的高いです。また、「天然」のシリコンヒゲゼンマイは等時性に優れているため、多くのブランドで使用されています。

すべてに長所と短所があります。シリコンひげぜんまいは硬度が高いため、「もろく」、破損する可能性が高くなります。破損すると、基本的に交換することしかできません。したがって、通常の使用で損傷がない場合、青いひげぜんまいとシリコンひげぜんまいにはそれぞれの利点がありますが、販売後のメンテナンスを考慮すると、シリコンひげぜんまいの交換コストは高くなるはずです。

3235と8900はどちらも、高度なノンストップひげぜんまい構造を備えたクロスタイプのひげぜんまいを採用しています。つまり、移動時間の調整は、ひげぜんまいの調整ではなく、主にひげぜんまいの調整に依存します。そして、ほとんどのムーブメントは、一部のトップブランドのムーブメントでさえ、「ひげぜんまいを調整する」さまざまな方法で移動時間を調整します。


カードのないひげぜんまいは時計を正確に調整できます

非カードひげぜんまいの主な利点の1つは、より正確であるということです。時計を非常に正確に調整でき、この精度を長期間維持できます。唯一の問題は、カード、非カードが調整されています。アスペクトはもっと面倒です。

06その他の側面

自動巻きに関しては、3235と8900の両方が双方向巻き設計を採用しています。興味深いのは、振り子のベアリングに関する当初の考え方が変わったことです。 3135の振動ウェイトはピンベアリングを使用し、3235はボールベアリングに置き換えられています。

2500はETA2892から生まれたため、振動ウェイトもボールベアリングです。8500と8900ではピンベアリングになりました。ピンベアリングを長期間使用し、メンテナンスが不十分な場合、振動する重りがスプリントにこすれる危険性がありますが、ボールベアリングには「ボールが緩む」可能性もあります。したがって、ピンベアリングとボールベアリングにはそれぞれ長所と短所があり、どちらが優れているかを判断するのは困難です。


3235は、ロレックスのインスタントジャンプカレンダーの機能を継続します

カレンダーと調整の観点から、3235はより良い仕事をします。 3235カレンダーは、3135の瞬間ジャンプ構造を継続します。これにより、真夜中の前後数秒でカレンダーをすばやく切り替えて、カレンダーの変更を完了することができます。 8900は高速ジャンプ構造であり、カレンダーの変更プロセスははるかに長くなります。カレンダーの調整に関しては、3235はリューズを引き抜くことですばやく調整できますが、8900は時針を調整してカレンダーを調整する必要があり、比較的時間がかかります。

 

3235と8900はこの運動にふさわしい大国であり、どちらもねぐらを支配する能力を持っています。それらは完璧ではありませんが、十分に優れています。この記事が、この2つの動きを客観的に理解し、実際のニーズに応じて自分に合ったものを選択するのに役立つことを願っています。

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